東京におけるフランスメゾンの存在が、世界の他のどの都市とも異なるのは、その数ではない。ここでの表現のされ方にある。東京では、ラグジュアリー・ブティックは建築的な宣言となる。エルメスは銀座のために、一万三千個の半透明ガラスブロックから成る建物の設計をレンゾ・ピアノに託した。それは昼と夜の光とともに表情を変える灯籠のような建築である。ディオールは銀座シックスに、谷口吉生による白いヴェールのようなファサードと、ピーター・マリノによるインテリアを備えたハウス オブ ディオールを構えた。ルイ・ヴィトンは、水を思わせる虹彩的なファサードを青木淳に依頼した。シャネルはピーター・マリノに、オーストリアのエンジニアたちとともに、七十万個のダイオードを組み込んだツイード柄のガラス外装を託した。それは夜になると生き始める建築である。カルティエは2025年、クライン・ダイサム・アーキテクチャによる青海波のファサードをまとったアジア最大の旗艦店をオープンした。これほどの建築的野心が、ひとつの地区にこれほど濃密に集積する場所は他にない。銀座とは、メゾンがコレクションだけでなく、自らの世界観そのものを示す場所なのである。

日本のアヴァンギャルド・ファッションを代表する三つの大きなメゾン、すなわち川久保玲のコム デ ギャルソン、ヨウジヤマモト、そしてイッセイ ミヤケは、1969年から1972年にかけて東京で生まれ、その形成には文化服装学院が大きく関わっている。彼らに共通するのは、衣服についての思考が西洋の伝統に属していないことである。見せるための身体の誘惑ではなく、衣服の内側にある身体への問い――布は何を隠し、何を見せ、何を守り、何を問いかけるのか。川久保の黒は、コミュニケーションとしての色を拒むことを語る。山本のアシンメトリーは、美の規範としての対称性を拒むことを語る。三宅のプリーツは、布を静止した物質として扱うことを拒むことを語る。身体とともに生き、動き、変化するテキスタイルへの探究である。この三つの衣服観は、日本のファッションが世界の視覚文化にもたらした最重要の貢献のひとつを形成している。表参道や青山にある彼らのブティックは、今なお世界中のファッション関係者にとって巡礼の地であり続けている。

銀座という名は江戸時代に由来する。「銀の座」――この地区には、朝廷や都市の商人たちに仕えた銀貨鋳造所と貴金属取引の拠点が置かれていた。同じ地区に四百年の商業の連続性がある。その持続は、世界の他のどの商業地区にも似ていない。1872年の大火はこの街を焼き尽くしたが、同時に模範的な明治近代化の契機ともなった。広い街路、西洋建築に着想を得た煉瓦造の建物、そして当時の日本ではまだ新しかったウィンドウショッピングを可能にする店舗正面。中央通りは1970年から週末に車両通行止めとなり、歩行者天国として、東京の高密度な都市の中では稀有な歩行空間となった。五丁目の鳩居堂前の一平方メートルは、現在、日本で最も高額な地価を示す地点である。2017年に旧松坂屋跡地に開業したGINZA SIXは、この地区でもっとも重要なラグジュアリー商業複合施設であり、その中でもっとも壮観な旗艦店がハウス オブ ディオール 銀座である。

表参道とは「聖地への参道」を意味する。明治神宮へと続く道である。ケヤキ並木が天蓋を形づくるこの一キロメートルの大通りは、1990年代以降、世界でもっとも濃密にファッション建築が集まる通りのひとつとなった。安藤忠雄は、通りの下へと螺旋状に沈み込む商業施設、表参道ヒルズを設計した。ヘルツォーク＆ド・ムーロンは、数本先の通りからでも視認できる曲面ガラスの幾何学建築、プラダ青山店を手がけた。MVRDVは、各階がずれるように積み重なるGYREを構想した。SANAAは、層状の半透明ガラスのファサードをもつディオール表参道を設計した。伊東豊雄は、並木の枝を思わせるリブ構造をもつトッズ表参道ビルを設計した。この一キロメートルは、ファッションに応用された現代建築の講義そのものである。各建築が同じ問いに対するひとつの答えになっている。すなわち、ラグジュアリー・ブティックは、それを受け入れる都市に対して何を語るのか、という問いである。

日本は何十年にもわたり、ラグジュアリー・ファッションにおける世界有数の市場であり続けてきた。エルメスにとっては世界最大市場であり、ルイ・ヴィトン、シャネル、ディオールにとっても主要市場のひとつである。この位置づけは単なる量の問題ではない。メゾンと日本の顧客との関係の質を物語っている。日本のファッション顧客は、世界でも稀な精度と忠誠をもってコレクションを読む。メゾンのアーカイブを知り、アーティスティック・ディレクターの交代を理解し、シーズンごとの調子の移行も読み取る。シーズンに合わせて購入し、長く保持する。そして伊勢丹新宿、銀座三越、高島屋といった百貨店を、単なる流通の場としてではなく、編集者として機能する空間として用いる。あるコレクションを選ぶか、選ばないかという判断そのものが、その価値について日本の中で何かを語るからである。伊勢丹新宿のバイヤーがあるラインを残すということは、大手メゾンのコマーシャルディレクターたちが、一流メディアのレビューと同じ注意深さで読むシグナルとなる。

Gloss Tokyo は、プラットフォーム内の他カテゴリーと同じ基準で、東京のラグジュアリー・ファッションを扱う。一次資料に基づく厳密な調査、各メゾンに対する意外性があり検証可能な事実のフック、そしてコレクションや旗艦店や街区が、なぜ注目に値するのかを語る、密度が高く感覚的な筆致である。各ファッションテキストは三つの次元を探る。メゾンの歴史と東京における固有の存在、建築としての店舗とその宣言性、そしてメゾンと日本の顧客との関係――提案されているものの価値を示す指標としての関係である。私たちはフランス、イタリア、日本のメゾンを扱う。そこに地理的ヒエラルキーは置かない。東京のラグジュアリー・ファッションは、他のどの都市にもない強度と精度で文化同士が交わる対話の結果だという確信があるからである。東京のファッションは、パリのファッションではない。東京のファッションである。そしてそれは、まったく別のものである。