Du 30 septembre au 20 octobre 2025, le 19M — le campus fondé par Chanel en 2021 à Aubervilliers qui rassemble onze Maisons d'art et près de sept cents artisans spécialisés dans les métiers de la mode — a voyagé depuis Paris pour s'installer temporairement au cinquante-deuxième étage de la Mori Tower, à Roppongi Hills. L'exposition Beyond Our Horizons n'était pas une vitrine de la Maison. C'était une démonstration de la façon dont les savoir-faire des ateliers français — broderie Lesage, plumasserie Lemarié, orfèvrerie Goossens, plissage Lognon — entrent en dialogue avec des artistes et artisans venus de l'ensemble du Japon, dépassant les différences linguistiques, techniques et générationnelles pour produire quelque chose qu'aucune des deux traditions n'aurait produit seule. C'est la version la plus précise de ce que Chanel a toujours cherché au Japon — non pas exporter le luxe français, mais trouver dans la rigueur japonaise un miroir qui lui renvoie ce qu'elle est, mieux défini.

Matthieu Blazy a pris la direction artistique de Chanel en 2025 — premier directeur à succéder à Virginie Viard après les trente-six années de Karl Lagerfeld à la tête de la Maison. Sa lecture de Chanel — matières nobles portées sur des silhouettes directes, le luxe qui se laisse oublier pour laisser la personne qui le porte exister — trouve à Tokyo une résonance particulière. La clientèle japonaise a toujours eu pour les vêtements une relation fondée sur la qualité de la matière et la justesse de la construction plutôt que sur la visibilité du logo ou le volume de la décoration. Le tweed, la maille, le jersey — les matières historiques de Chanel — lisent dans ce contexte comme une déclaration de sérieux plutôt que comme une concession au classicisme. Le tailleur de Mademoiselle, que Gabrielle Chanel a inventé dans les années cinquante en réponse à la rigidité de la couture de son époque, reste au Japon l'objet Chanel le plus compris — celui dont la construction, le doublage, la souplesse de port et la durabilité disent quelque chose que les clientes japonaises savent lire avant même de le toucher.

Chanel mode est présent à Tokyo selon une géographie qui reflète la structure même du luxe dans la ville — le flagship de Ginza comme adresse souveraine, et les espaces dans les grands magasins de prestige comme Isetan Shinjuku, Odakyu Shinjuku et Takashimaya Shinjuku comme présences de quartier. Cette distribution double — la boutique dédiée et le shop-in-shop des grandes enseignes — est propre au Japon, où les grands magasins ont historiquement été les premiers points d'entrée du luxe importé dans le pays. Dans les années cinquante et soixante, les produits de luxe étrangers étaient vendus dans les étages supérieurs des grands magasins sous l'étiquette Hakuraihin — articles importés — à des prix trois à quatre fois supérieurs à ceux pratiqués en France. C'est cette histoire de la distribution qui donne aux présences de Chanel dans les grands magasins tokyoïtes une profondeur que les boutiques des autres villes n'ont pas exactement.

Ce qui rend la relation de Chanel avec Tokyo singulière dans la géographie de la Maison, ce n'est pas le chiffre d'affaires — bien que le Japon soit l'un des marchés les plus importants pour Chanel depuis des décennies. C'est la réciprocité. Le Japon n'a pas simplement adopté Chanel. Il a contribué à définir comment Chanel se comprend elle-même — à travers une clientèle qui exige la qualité de la construction autant que la beauté de la silhouette, qui garde ses vêtements pendant des décennies, qui connaît la différence entre un tweed de première qualité et un tweed de seconde, et qui n'a pas besoin qu'on lui explique pourquoi le tailleur de Mademoiselle est encore pertinent soixante-dix ans après sa conception. La Maison qui a défilé à Tokyo pour la première fois en 1978, qui y a installé sa première exposition des Métiers d'art à l'étranger en 2004, et qui y a installé le 19M au sommet de la Mori Tower en 2025, n'est pas en train de conquérir un marché. Elle est en train de continuer une conversation qui a commencé bien avant — à l'aéroport d'Haneda, un matin de 1954, avec une phrase que personne n'avait demandée.