Le Dior Bambou Pavilion est le flagship conceptuel que Dior a ouvert en 2026 à Daikanyama, quartier de Shibuya, pour asseoir définitivement sa présence à Tokyo dans un espace qui soit autre chose qu'une boutique. Mille huit cents mètres carrés dans le quartier huppé de Sarugakuchō — jardin zen, bassin de carpes koï, oasis florale, façade qui réinterprète celle du 30 avenue Montaigne à travers des détails de bambou couleur or. L'intérieur décline les savoir-faire japonais locaux — panneaux de papier shoji, lanternes traditionnelles peintes à la main — en dialogue avec les codes visuels de la Maison. Le restaurant, conçu en exclusivité par la cheffe Anne-Sophie Pic, propose une carte où les codes Dior — motif cannage, boutons, silhouettes iconiques — se lisent dans les saveurs : matcha, yuzu, saké, riz. Les collections de prêt-à-porter de Jonathan Anderson sont présentées au rez-de-chaussée. Ce n'est pas un magasin. C'est une adresse.

Jonathan Anderson est nommé directeur artistique de l'ensemble des collections de Dior en juin 2025 — le premier à superviser simultanément les lignes homme, femme et haute couture depuis Christian Dior lui-même. Il a quarante et un ans. Il quitte Loewe, qu'il a dirigé pendant douze ans et transformé en l'une des maisons les plus désirées du monde, pour prendre la Maison dont les fondations sont les plus chargées de l'industrie. Sa première collection homme est présentée en juin 2025, sa première collection femme en octobre, dans une structure éphémère aux Tuileries avec un film d'Adam Curtis en ouverture — un cinéaste connu pour ses documentaires sur l'individualisme et le pouvoir, choix qui dit quelque chose sur l'intention d'Anderson. "Mon idée, c'est qu'il faut décrypter et reprogrammer Dior", dit-il. La première campagne mixte de l'histoire de la Maison accompagne l'arrivée de ces collections en boutique — dont le Bambou Pavilion à Tokyo, qui reçoit les pièces de cette nouvelle ère à quelques milliers de kilomètres de là où elles ont été conçues.

La collection pre-fall 2025, dernière collection féminine signée Maria Grazia Chiuri avant la nomination de Jonathan Anderson, est présentée le 15 avril 2025 dans le jardin du temple Tō-ji à Kyoto — temple bouddhiste classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, avec sa pagode à cinq étages, ses tortues et ses carpes koï dans l'étang. Chiuri y collabore avec deux ateliers de Kyoto : Kihachi Tabata, teinturier de kimono traditionnel spécialisé dans le hikizome — la teinture au pinceau appliquée couche après couche, fixée à la vapeur, qui donne aux tissus une transparence et une profondeur que les méthodes industrielles ne produisent pas — et Tatsumura Textile, qui recrée le brocart original de 1953 pour la robe Jardin Japonais. La collection rend visible ce que la relation Dior-Japon a toujours été : non pas une source d'inspiration folklorique, mais une conversation technique entre des gens qui partagent la conviction que la qualité d'un tissu est une décision morale autant qu'esthétique.

En 1959, six ans après le premier défilé au Japon, Dior est choisie pour créer les trois robes civiles du mariage de la princesse Michiko avec le prince héritier Akihito. Les robes sont fabriquées à partir de textiles japonais — un geste qui dit que la Maison ne vient pas imposer Paris mais dialoguer avec ce que le Japon sait faire. La future impératrice du Japon choisit une Maison française qui a pris soin d'apprendre ce que signifie le tissu japonais avant de le couper. Cette décision n'est pas anodine dans un pays dont la famille impériale est le symbole le plus chargé de la tradition nationale. Elle consacre la relation Dior-Japon comme une relation de respect mutuel, pas de colonisation esthétique. Dior n'est pas venu au Japon avec ses codes. Il est venu avec ses questions.